Кромпир на завист комшија: како правилно посадити? Савети искусног баштована

Русија се упознала с кромпиром под Петром И. Ново поврће је настајало дуго и напорно, али тада је оно цењено, заслужено проглашавајући "другим хлебом". Сада се на баштенским парцелама гаји свуда, јер је руска клима врло погодна за културу. Поврће је изузетно непретенциозно у њези, али то не значи да гомоље можете једноставно бацити у рупе и заборавити на њих. Добивање обилне жетве немогуће је ако се не сади у право време, такође је потребно унапред припремити башту и сам садни материјал.

Када је боље садити кромпир?

Главни фактор који одређује временски период садње кромпира у одређеној регији су временски и климатски услови, као и група сорти којој ова сорта припада.

У централној Русији и регији Волге кромпир се обично сади у првих десет дана маја. У северном и северозападном региону - на месту пролећа и лета. На Уралу и далеком истоку - 20. маја. У Сибиру - на самом почетку јуна. У црноморском региону, Криму, на северном Кавказу - у првој половини априла.

Време слетања не зависи само од климе у региону, већ и од врсте кромпира

Гомољи крумпира су прилично осетљиви на температуру тла. Преурањеном садњом њихов развој успорава, саднице се појављују касно, чак су и испред кромпира, посађене недељу или две касније. Продуктивност је значајно смањена, у просеку за 15-20%.

Истовремено, предвиђени мразови не представљају препреку за слетање. Гомољи толерирају пад температуре ваздуха до -5ºС. Прехладе су опасне само за саднице које досежу висину од 3-5 цм.

Први који је засадио рани кромпир, сазревајући за 55-60 дана. Учините то не раније, него што се земља на дубини од 7-8 цм загрева до 8ºС. Да би се утврдило да ли је дошло време, помоћи ће народни знакови - цветови трешања, отворени пупољци на брези (лишће достиже величину новчића), појављују се маслачки.

Цвјетање трешње значи да се тло довољно загрејало, већ можете да посадите кромпир

Други начин да се провери је да узмете грудвицу земље са дубине од 10-12 цм и баците је на земљу. Ако је само деформисан, тло је и даље смрзнуто. А кад се распадне на неколико фрагмената - тло је спремно за садњу. Ако се дроби на ситне мрвице, супстрат се већ осуши, морате одмах посадити. Тло се отапа брже ако у рано пролеће очистите кревет од снега, поспите мрвицама хумуса или тресета и завежете црним полиетиленом.

Пре садње кромпира потребно је разјаснити температуру тла

Средње ране сорте се садју почетком маја. Жетва се може прикупити за 65–80 дана. Али међу баштованима они обично нису баш популарни. Такав кромпир се практично не складишти, одликује га слаба скробност и одсуство израженог укуса.

Средње зреле сорте (период зрења 80–85 дана) се сади у последњих десет дана маја. Вртлари их цијене због њихове високе продуктивности и добре отпорности на сушу.

Рок за садњу средње касних сорти (95-110 дана) је средина јуна. Иначе, у умереној клими усева, не можете да чекате до првог мраза. Касни кромпир се сади отприлике у исто вријеме. Његове несумњиве предности су одржавање квалитета, могућност транспорта и врло добар имунитет.

Поред тога, многи баштовани воде се месечним календаром, који годишње указује на дане који су најповољнији и неповољнији за садњу одређеног усева. У 2019. години препоручује се садња кромпира:

  • у мају - 1, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31;
  • у јуну - 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29.

А суздржати се од овога је боље:

  • у мају - 5, 19;
  • у јуну - 3., 17.

Наравно, не можете слепо пратити ове препоруке, не водећи рачуна о времену сваког одређеног дана.

Постоје и други знакови које многи баштовани следе. На пример, не саветује се садња кромпира на Палминој недељи - такви гомољи често труле. На Велики петак и Чист четвртак сваки радови на слетању су углавном забрањени. Кромпир посађен у сриједу или суботу је веома слабог квалитета чувања.

Одабир места и припрема баште

Место за кромпир на баштенској парцели је у већини случајева резервисано за преостали принцип. Али ова крајње непретенциозна култура има своје захтеве за услове узгоја, које је пожељно удовољити ако је могуће.

На истом месту узгајају се кромпир три године, не више. Тада је пожељна пауза истог трајања. Прво што треба узети у обзир су претходници и комшије. Препоручује се не садити кромпир после и поред других биљака из породице Соланацеае (парадајз, паприка, патлиџан, дуван, физалис). У супротном, повећавате ризик од инфекције касним цревом, фусариозом и нападима колорадског буба кромпира. Бундева (краставци, тиквице, тиквице) такође пати од касне тегобе, па је препоручљиво и одлагати их. А присуство оближњег вртног кревета са јагодама чини инвазију жичара и нематода готово неизбежном.

Патлиџани су, попут свих соланацеае, непожељни као комшије и претходници кромпира - пате од истих болести и штеточина

Сусјед са било којим махунаркама, посебно грахом из грма, има врло позитиван утицај на кромпир. Ове биљке засићују тло азотом, што колорадски кромпир и жичара заиста не воле. Пасуљ и грашак најбоље је посадити по ободу кревета, а не на усјеку, тако да не би одузимали храњиве материје из кромпира.

Добра опција и крсташки (све врсте купуса, ротквица, репа, шведска ротквица). Листна сенф, један од најбољих сидерата, припада истој породици. Остали корени усјеви (цвекла, шаргарепа), зачињено зеље, као и лук и бели лук не ометају кромпир. Потоњи емитују испарљиве ефективно одбијајући многе штеточине.

Лисната сенф посађена на кревету са кромпиром не само да побољшава квалитет тла, већ и одбија жичане црве

Кромпир категорички не подноси ни целер ни першун. Следећа њихова присутност аутоматски значи нагли пад продуктивности. И он има сличан утицај на стабло јабуке - плодови су много мањи, укус им се погоршава. Кромпир се слабо сади у близини малина, ароније, трешања, хељде.

Присуство першуна у близини има врло негативан утицај на продуктивност кромпира

Као и многе друге баштенске културе, кромпир воли топлину и сунчеву светлост. Место за кревет је изабрано равно, отворено, ако је могуће заштићено од пропуха. Кревет је оријентисан од севера до југа.

За кромпир најчешће место није погодно за остале баштенске културе, али има и сопствене захтеве за услове узгоја.

Култура тла преферира свјетлост, са добром прозрачивањем, у којој вода не стагнира. Кромпир неће расти у сланом, тешком глиненом супстрату, ни у низинама. Такође су искључена подручја са подземном водом близу површине. Они се могу одредити по киселом мирису који долази из земље, његовом плавкастом нијанси и присуству велике количине маховине.

Најприкладније тло за то су иловача, песак, шума сиерозем, сододол-подзолно тло и, наравно, чернозем. Колико ће овај супстрат одговарати кромпиру може се судити по коровима који расту на овом месту. Тло сличног квалитета преферира пшенична трава, ћурка, маслачак, детелина. Ако се ацидобазна равнотежа разликује од неутралне, враћа се у нормалу додавањем доломитног брашна, праха љуске јаја у кисели супстрат, тресета, игала или свеже пиљевине четињача у алкалну супстрат.

Доломитско брашно - природни деоксидизатор тла, ако се поштује дозирање, нема нуспојава

У јесен копају будући корп кромпир, у пролеће око две недеље пре садње отпуштају га на дубину од 12–15 цм. У исто време, у процесу копања, да би повећали плодност, додају органско - 3-5 л хумуса или трулог компоста и минерала - 35–40 г сваки суперфосфата и 15–20 г калијум-сулфата на 1 м² ђубрива, а такође се решите свих биљних остатака. Калијум доприноси повећању масе гомоља, фосфор - њиховој количини.

Хумус - природни лек за повећање плодности тла

Често се баштованима у припреми кревета са кромпиром сади у ђубриво крајем лета или у јесен. Након отприлике два месеца, они су кошени и засађени зеленилом у земљи. Ово је природно ђубриво са другим корисним својствима. На пример, махунарке у комбинацији са Астерацеае одбијају нематоду.

Видео: припрема кревета са кромпиром

Избор гомоља за садњу

Најчешће, следеће године, баштовани садују гомоље кромпира ове културе. Али ова пракса доводи до чињенице да након 5–7 година сортни ликови „еродирају“, продуктивност опада, као и величина кореновских култура. Садња материјала захтева редовно ажурирање.

Да би се обезбедио најбољи квалитет, током периода активне вегетације, примећени су најмоћнији вишеглави грмови. На јесен гледају на своју продуктивност. Ако је број гомоља исти или већи од типичног за сорту, то је погодан садни материјал. И није неопходно да буду веома крупни.

Одабиром садног материјала за следећу сезону вођени су приносом грма ове године.

Нове гомоље купују искључиво од добављача са добром репутацијом - у расадницима или у специјалним продавницама. Они могу пружити потребна документа која потврђују квалитет кромпира - потврде и лиценце за право да се продају. Куповина на разним пољопривредним сајмовима, а још више само руком, представља велики ризик. Немогуће је гарантовати да је ово жељена сорта. Поред тога, садни материјал може бити заражен.

Најприкладнија опција за садњу су гомољи правилног округлог или овоидног облика, тежине 50–90 г, који нису спори и без набора. На додир би требале бити тврде, а кожа треба да буде глатка, уједначена, без знакова љуштења, знакова плијесни, трулежи и црних мрља. Потоње можда нису честице лепљиве земље, већ ризоктонија. Присуство великог броја „очију“ је добродошло, али се не препоручује куповина већ проклијалог кромпира. У сваком случају, значајан део клица разбиће се током транспорта. Ако нема избора, обратите пажњу на боју клица - морају бити бледо боје, лила, зелене салате, али ни у којем случају црне. У здравим гомољима клице су једнолике, еластичне. Њихова природа навоја значи пораз од вируса.

Кромпир за садњу бира се веома пажљиво, то је кључ будуће обилне жетве

Поред изгледа, требате обратити пажњу и на опис сорте, њену погодност за узгој у одређеној регији. Врсте које дају подједнако добре усеве у северним и јужним регионима су изузетно ретке.

Агрономи тврде да сорте кромпира узгајане у Русији и земљама ЗНД показују бољу отпорност на патогене гљиве. А корени усева стране селекције имају мању вероватноћу да оболе од нематода и вирусних болести.

Предселекција гомоља кромпира

Пре садње, гомољи кромпира морају проћи вернализацију. Ово је читав комплекс пољопривредних пракси, па започињу с активностима унапред, отприлике 30-40 дана пре планираног слетања. Ако се све обави правилно, принос се повећава за око 20-30%, корени усјеви сазревају брже.

Материјал за садњу уклања се са места складиштења и прегледа. Измрвљени гомољи на 10-12 сати урањају се у воду, загрејану на температуру од 25-28ºС. Постојеће клице тачно се одвајају. Гомољи се третирају фунгицидима како би се спречио развој гљивичних болести. Приправци биолошког порекла који су безопасни за здравље људи и безбедни за животну средину су најприкладнији. То су, на пример, Гамаир, Бацтофит, Фитоспорин-М, Агат-25К.

Фитоспорин-М је један од најчешћих биолошких фунгицида

Затим се расипају по поду у просторији у којој се одржава константна температура од најмање 20 ° Ц, постављајући меку крпу, ближе прозору. Можете користити вештачко осветљење, на пример, флуоресцентне сијалице, али тада морате кромпир прекрити папиром или светлом крпом. На светлу, кромпир производи соланин који поприма зеленкаст тон. Ова супстанца је токсична за многе штеточине, такође је природни фунгицид. Једном сваких 5-7 дана гомољи се преврћу и умерено прскају водом из спреј-боце. Након отприлике 10-15 дана, температура се спушта на 15 ° Ц тако да се "очи" пробуде.

Гомољи зеленог кромпира мање пате од штеточина и болести

Ако нема одговарајуће просторије, кромпир се може положити у светле пластичне врећице, направити неколико вентилационих отвора у њима и окачити их на зидове или плафон.

Ако нема другог погодног места, кромпир се може клијати код куће у пластичним кесама

Такође се практикује такозвана мокра вернализација - клијање гомоља у кутијама или кутијама напуњеним перлитом, вермикулитом, песком, тресетним мрвицама или пиљевином. Прве две могућности су пожељније - ове материје добро апсорбују воду, ризик од труљења гомоља је минималан. Подлога се стално одржава у благо влажном стању, собна температура је на нивоу од 15ºС.

Влажном вернализацијом кромпир не зелени, али клице су снажније и јаче

Можете комбиновати обе методе. Прво се сади кромпир, а затим шаље на клијање у посудама напуњеним одговарајућим супстратом.

Отприлике недељу дана пре садње, кромпир се прска биостимулансима - што позитивно утиче на њихов имунитет, повећава прилагодљивост климатским и временским условима који су далеко од оптималних и смањује време зрења усева. Користе обе приправке - хумате калијума и натријума, Епин, Емистим-М, циркон и народне лекове - мед разређен водом, сос соде бикарбоне, јантарне киселине. Ако се у раствор додају калијумска ђубрива (3-5 г / л), кромпир се отпорност на стрес побољшава, гомољи се брже развијају.

Видео: припрема гомоља кромпира за садњу

Садите кромпир ручно и користећи посебне алате

Вероватно су сви ручно садили кромпир. Стога поступак не треба детаљан опис. Гомољи се сади у одвојене рупе или бразде, а затим заспи са земљом. Интервал између њих је 25–40 цм (у зависности од величине усева и димензија грма), размак између редова је 65–70 цм. Дубина рупе зависи од квалитета подлоге - што је светлија, што је светлије потребно је више продубити. Обично је довољно 8-10 цм, а поред саме гомоље се стави и шачица хумуса, мало пресејаног дрвеног пепела и лук лука. Његов мирис одбија многе штеточине. На крају слетања површина кревета се изравнава грабљем. Када користите методу „деда“, погодније је радити заједно. Један копа рупе, други ставља гомоље у њих. Да бисте редове изједначили, кревет можете унапред означити, на пример, помоћу сајле, ако постоје оправдане сумње у ваше властито око.

Ручно садња кромпира је поступак из прве руке који је познат сваком вртлару

Видео: како садити кромпир на традиционалан начин

Недавни уноси У априлу обрадим руже тако да ниједна штеточина не задире у моје лепотице

5 јапанских биљака које се добро укоријене у централној Русији

Како да заштитим саднице од својих знатижељних мачака

Када се користи стандардна шема на једној стоти (10 к 10 м), може се посадити 14 редова, од којих сваки садржи најмање 25 гомоља. Према томе, укупно је потребно 350 кромпира, чија је укупна маса 25–28 кг. Ако требате да попуните хектар, биће 250 грмова у низу и укупно 142 реда. Број засађених кромпира у овом случају је 35.500, њихова тежина је око 2, 85 тона. Просечан принос у средњој зони Русије је 100-150 кг по сто квадратних метара. Под условом да се поштују све нијансе пољопривредне технологије, овај показатељ може се повећати на 200–250 кг.

Поред традиционалних, постоје и друге шеме за садњу кромпира:

  • Квадратно угнездјено. Лежиште је претворено у "решетку", са ћелијама од 50 до 70 цм. На раскрсницама су посађени гомољи.
  • Шах. Рупе у два суседна реда смештене су једна према другој.
  • Дворедни. Редови су распоређени у паровима са размаком не већим од 30 цм. Размак између двоструких редова је око 1 м. Рупе су подерене.

Двострука садња кромпира једна је од модерних шема

Али у последње време све више и више баштована више не смета да механизује процес. Да бисте то учинили, постоје мотоблокови са брдима и специјални садници за кромпир. Потоњи се углавном користе за обраду веома великих површина.

Стандардни трактор са ходником састоји се од хилдера, који прво растерећује тло, а затим пуни бразде, контејнере за „смеће“ у које се пуне гомољи и транспортног транспортера који у правилним интервалима храни кромпир. Оптимальная ширина колеи для посадки мотоблоком — около 60 см. Прежде чем засыпать борозды с клубнями землёй, нужно сменить грунтозацепные металлические колёса на обычные резиновые, оставив прежней ширину колеи.

При посадке картофеля мотоблоком весь процесс механизирован, только клубни в бункер засыпаются вручную

Видео: посадка картофеля с помощью мотоблока

Методе слетања

Посадочного материала садоводу хватает не всегда. Поэтому нередко высаживаются не целые клубни, а отдельные их части. Здесь тоже существуют свои нюансы, о которых нужно знать заранее, чтобы не испортить будущий урожай.

«Глазками»

Суть метода заключается в том, что клубни непосредственно перед высадкой в грунт разрезаются на несколько частей. На каждой обязательно должен быть один «глазок» – точка роста. Подходят для этого исключительно крупные не подмороженные картофелины правильной формы без малейших следов поражения болезнями и вредителями. «Глазков» на них немного, но они крупные, хорошо развитые. Клубни делят на части остро заточенным продезинфицированным ножом, который нужно заново стерилизовать после каждого сделанного разреза. Срезы тут же присыпаются толчёным мелом или просеянной древесной золой. «Глазки» в бороздах размещают ростками вверх. Минимальный вес «дольки» – 5–8 г.

Клубни картофеля разрезают исключительно продезинфицированным ножом, чтобы избежать распространения инфекций

В подготовке посадочного материала есть своя специфика. Примерно за 20 дней до высадки отобранные клубни в течение недели ежедневно опрыскивают водой с добавлением магазинных биостимуляторов (ампула на 0, 5 л). Это способствует формированию мощных развитых ростков.

В дальнейшем всходы из «глазков» нуждаются в повышенных дозах удобрений. Ведь обычно все необходимое им предоставляет клубень.

Очень маленькими частички клубня картофеля с «глазками» быть не должны

Ещё один вариант — вырастить из «глазков» рассаду. Для этого они вырезаются вместе с мякотью так, чтобы получился конус и заблаговременно высаживаются в смесь перепревших опилок и влажной торфяной крошки. В грядку рассада переносится, когда сформируется 3–4 настоящих листа.

Видео: картофель из «глазков»

Ростками

Достаточно старая технология, в настоящее время практикуется редко. Помимо экономии клубней, данный метод позволяет за пару сезонов развести дорогой картофель элитных сортов и обновить посадочный материал, избавившись от болезней. Есть и недостатки — уходу за кустами придётся уделять больше внимания, ведь они изначально слабее из-за дефицита питательных веществ. Необходим им и высокопитательный субстрат.

Лучше всего подходит для этого картофель среднеранних, среднеспелых и среднепоздних сортов. Проращивают его обязательно на свету, но без попадания прямых солнечных лучей. На месте каждого «глазка» формируется 2–5 пригодных для высадки ростков.

Когда они достигают длины 10–15 см, их отделяют от клубня, аккуратно выкручивая, и высаживают в небольшие стаканчики, заполненные влажным мхом-сфагнумом или кокосовым волокном, заглубляя примерно на 2/3. В помещении поддерживают температуру 16–20ºС, субстрату не дают пересыхать, опрыскивая раствором биостимулятора. Рассаду с 4–5 листьями уже можно высаживать в грунт.

Выращивание картофеля из ростков позволяет сильно сэкономить на посадочном материале и обновить его

Однажды использованные клубни можно вновь отправить на проращивание. Таким образом с каждой картофелины можно получить 20–45 ростков. Чтобы заполнить одну сотку, уйдёт не более 1 кг посадочного материала.

Можно высаживать ростки и непосредственно в грядку, но выламывать их нужно в этот же день или, по крайней мере, накануне. Предварительно их на 6–8 часов погружают в раствор любого стимулятора корнеобразования (Гетероауксин, Корневин). В этом случае на вызревание клубней уходит на 15–20 дней больше, чем указано в описании сорта.

Саженцы, полученные из ростков картофеля, нуждаются в особо тщательном уходе

Клубни, с которых обломаны ростки, тоже пригодны для посадки, но развиваться кусты будут немного медленнее. Размещают их отдельно от ростков, ни в коем случае не вперемешку. Иначе эти кусты просто «задушат» изначально более слабые растения.

Видео: выращивание картофеля из ростков

Мини-клубнями

Мини-клубни — картофелины небольшого размера, выращиваемые в лабораторных условиях из клеточных тканей. Они изначально стерильны, поэтому можно гарантировать, что посадочный материал ничем не заражён. Единственный их недостаток — дороговизна. Первое поколение клубней — это суперэлита, далее идёт элита, первая репродукция и так далее.

Чем ближе такой картофель к пробирке, тем выше его урожайность и лучше качество клубней. Примерно через 6–8 лет сортовые признаки в значительной мере теряются, посадочный материал вновь нуждается в обновлении.

Мини-клубни картофеля — элитный посадочный материал

Мини-клубни стоит приобретать исключительно у известных и надёжных производителей. Очень немногие садоводы по внешнему виду могут отличить их от обычной мелкой картошки.

Процедура яровизации и непосредственно высадка в грунт в данном случае ничем не отличается от той, что проходят клубни стандартного размера. Единственный нюанс — можно исключить обработку фунгицидами.

Семе

К размножению картофеля семенами в последнее время прибегает всё больше садоводов. Помимо низкой стоимости посадочного материала, метод обладает и иными несомненными достоинствами — семена занимают намного меньше места, чем клубни, они не могут быть заражены грибками или вирусами. Опыт садоводов свидетельствует, что картофель, выращенный из семян, даёт большие урожаи, реже поражается фитофторозом, меньше страдает от капризов погоды. Семена можно приобрести или собрать самостоятельно, сорвав несколько ягод, похожих на миниатюрные зелёные помидоры.

Зелёные ягоды на кустах картофеля многие считают беполезными, но они могут обеспечить садовода семенами

Не лишён метод и недостатков. В первую очередь можно отметить трудоёмкость и длительность выращивания, а также низкую всхожесть. Растения, полученные из семян, очень капризны, при малейшем отклонении условий содержания от оптимальных весьма вероятно развитие заболеваний, особенно «чёрной ножки». Сеянцы чрезвычайно хрупкие, при пересадке нужно быть максимально осторожным.

Всхожесть у семян картофеля довольно низкая, посадочным материалом нужно запасаться в избытке

Лучшее время для высевания семян — конец марта или первая декада апреля. Предварительно их закаливают и дают проклюнуться, завернув во влажную ткань. Высаживают их в очень рыхлый и лёгкий грунт, ёмкость обязательно превращают в «парник», обеспечивают тепло.

Появления всходов придётся ждать не менее двух недель. В фазе второго настоящего листа сеянцы пикируют. Уход за ними заключается в регулярном поливе и обработке биофунгицидами для профилактики грибковых заболеваний. Также после пикирования потребуются 1–2 подкормки минеральными азотными удобрениями.

Пикирование картофельная рассада переносит довольно неплохо

В грунт рассаду переносят в самом конце мая. В течение первого месяца её затягивают белым укрывным материалом на дугах. За сезон проводят не менее двух окучиваний. Поливают умеренно, но часто, раз в 2–3 дня, регулярно рыхлят и пропалывают. Удобрения используют исключительно минеральные.

У првој сезони баштован ће добити усјев мини гомоља тежине 10-50 г, који се увелике разликују по облику, боји коже и тако даље. Чувајте их као обични кромпир. Одабрани су најбољи који су посађени наредне године, узимајући потпуно обраден усев.

Прво семе гомоља кромпира добијено из семенки увелике се разликује по величини, облику, боји коже и другим карактеристикама.

Видео: од садње семенки кромпира до жетве

Садња кромпира зими

Многи су приметили да су гомољи кромпира који су случајно пропустили током жетве, клијали следећег пролећа. Према томе, имају веома добру отпорност на мраз. Ово својство се може користити за добијање супер раног усева. Студије агронома показују да гомољи посађени на дубину од 10-15 цм могу без проблема да подносе замрзавање супстрата до -10 ° Ц. То јест, метода није погодна за регионе са оштро континенталном климом, али се успешно примењује у централној Русији и на југу.

За садњу су одабрани апсолутно здрави гомољи тежине најмање 150 г. Пожељно је да сорта буде рана и хладно отпорна. Морају се држати на светлости 7-10 дана, тако да кожа буде потпуно зелена. То ће заштитити слетање од медведа и глодара.

Кревет је припремљен, као и обично. Место је изабрано тако да на пролеће дефинитивно није поплављено. Гомољи се садју у јесен, када ноћу супстрат на кревету већ замрзне, а током дана се одмрзава. Постављају се у шаблонски шаблон са размаком од 25 до 30 цм и размаком редова од 45 до 50 цм. Дубина рупе је 15–20 цм. Поред кромпира посутог млевеном црвеном паприком (од мишева), у њу се ставља компост (трули стајски гној привлачи медведа), пепео и лук огулити.

Одозго се кревет баца са смрековим гранчицама, прекрива се сламом помешаном са палетом лима, стварајући слој дебљине 25-30 цм, а затим се извлачи са неколико слојева било каквог прозрачног материјала за прозрачивање.

За зиму, кревети кромпира су обавезно изоловани

У рано пролеће уклањају се сви малтери, кревети се поново затварају покровним материјалом на луковима. Пуцкови висине 4-5 цм залијевају се раствором било којег биостимуланса. Када се продуже до 10-15 цм, склониште се уклања, кромпир се гноји. Затим водите рачуна, као и обично. Овакве биљке ретко пате од касног наношења крма, а колорадска буба кромпира нема времена да их нападне.

Узгој кромпира у стакленику

По правилу стакленик је резервисан за остале баштенске културе. Кромпир у затвореном простору се ретко узгаја. Ово има смисла само ако постоји циљ да се усјев извади сатима. За узгој у стакленику погодне су само ране зреле сорте. Ако се не загрева, важна је и отпорност на мраз ове сорте.

Кромпир се сади у гријаним пластеницима или крајем лета да би се добила берба за Нову годину, или на месту спајања зиме и пролећа, а затим сазрева до првог јуна. У првом случају је обавезно и присуство вештачке расвете, иначе се биљке развијају веома споро.

Гомољи за садњу у пластеницима би требало да буду нешто већи него на отвореном терену (80-100 г). Морају бити уређени. Процес вернализације одвија се, као и обично. Почињу да греју стакленик отприлике недељу дана пре садње.

Температура тла у вријеме садње не смије бити нижа од 5ºС. Могу се користити две шеме - стандардна (размак редова око 60 цм и размак између грмља 25-30 цм) и двоструки редови (размак између њих - око 30 цм, између пара редова - до 80 цм, кромпир се налази на 25-30 цм у посрнули). Дубина рупе је 6–7 цм. Сади се само цели гомољ, мирис сока привлачи глодаре и друге штеточине.

Температура током вегетационе сезоне одржава се на нивоу од 18–20ºС, повећавајући се на 21–23ºС само за време цветања. Залијте 3-4 пута, први пут - кад саднице досегну 7-8 цм висине. Најприкладнија метода је капљично наводњавање. Одмах након тога примењују се сложена минерална ђубрива. Прије цвјетања, грмље се осипа или мулчи.

Биљке са и најмањим сумњивим знацима, које подсећају на касну бљескалицу, одмах копају и уништавају. У ограниченом простору стакленика, ова гљива се шири готово тренутно.

Има смисла узгајати кромпир у пластеницима само у индустријском обиму

Ако се стакленик не греје, кромпир се може садити искључиво у пролеће, а не раније од дневног времена од 10 сати или више. У јужним регионима Русије, ово је почетак пролећа, на Уралу и Сибиру - средина априла. Пожељно је да се пластеник оријентише од запада ка истоку и обезбеди му кров са сводом - на тај начин ће се брже загревати. Након садње тло се мора бацити сламом (слој 10-15 цм) и учврстити црном шприцом, лутрасилом, агрилом. Пред-гомољи су уређени, али ни у којем случају не клијају. Хумус се ставља у рупу, такође се пуни.

Видео: узгој кромпира у затвореном простору

Готово сви баштовани баве се узгојем кромпира. На први поглед, његова пољопривредна технологија је веома једноставна, али овде постоје многе нијансе. Ако претходно припремите башту и обрађујете гомоље, можете сакупити знатно обилнији усев него иначе. А постојеће традиционалне методе могу уштедјети садни материјал. Гомоље одликује врло добра отпорност на мраз, могу се садити и пре зиме, чиме се добија супер рана берба.

Рецоммендед

Садња и размножавање трешања: основна правила и корисни савети
2020
Клориндин патлиџан: један од најбољих холандских хибрида
2020
Домаћа хидропоника: како делује + како направити биљку за узгој
2020